在伊婉儿记忆里，在古代春天是一年里吃芦笋的最好时节。
自古以来，竹子被当作高雅、刚直、有气节的象征。
不仅在文人墨客的作品中常常能看到他的影子，在衣食住行中，更是随处可见。
成熟的竹子可以制作竹筏，斗笠或者我们常用的筷子。
而竹的幼芽——笋，通常被人们加工后端上餐桌，成为清脆爽口的美食。
南宋诗人陆游曾在江西品尝过“猫头笋”后，更是对其滋味念念不忘。
而我国吃笋的历史，可以上溯到几千年前。
我国吃笋的历史可谓源远流长。
在商朝，竹笋已成为人们餐桌上的食品。
《诗经·大雅·韩奕》中提到“其蔌维何？维笋及蒲”，就是讲显父用香喷喷的嫩笋嫩蒲为韩侯饯行。
战国时期《尔雅》记载：“笋，竹萌也，可以为菜肴。”也肯定了竹笋的食用价值。
西汉时期，枚乘在《七发》中列出他认为最好吃的九道菜，其中之一就是“雏牛之腴，菜以笋、蒲”。
马王堆汉墓出土的简牍上，也记载着一款“鹿肉鲍鱼笋白羹”菜肴，将鹿肉、鲍鱼和笋炖在一起，做成汤羹。
三国两晋南北朝时期，人们食用竹笋越来越普遍。x33
在《二十四孝》的故事中，也有《哭竹生笋》的故事。
孟宗的母亲生病想吃嫩笋，寒冬无笋，孟宗扶竹而哭，哭声打动了身边的竹子，于是地上就瞬间长出了许多的嫩笋的故事。
可见笋不仅口感好，还有非常高的营养价值。
到了唐代，诗人齐己写的“层层离锦箨，节节露琅。”道出了吃竹笋的方法。
而白居易更是在诗中毫不吝啬对竹笋的赞美，将春笋和米饭一同煮了，发现竟然是出乎意料的美味。
如果每天这么吃的话，再过段时间就不会再想念肉的味道了。
宋代的时候，黄庭坚还写出《食笋十韵》：“洛下斑竹笋，花时压鲑菜”，夸赞竹笋味道鲜美，丝毫不输鲑鱼的滋味。
明末清初著名的文学家、戏剧家兼美食家李渔更是喜爱吃笋，并且称其是“至鲜至美之物，蔬食中第一品”。
“凡食物中不论荤素，皆当用作调和，菜中之笋与药中之甘草，同是必需之物，有此则诸味皆鲜。”
也描述了笋在食物中占据的重要地位。
到了今天，人们对笋的吃法也变得更有讲究，鲜笋最好挖了当天吃。
洗净泥土，用白水煮熟后加腊肉蒸七八分钟，咸与鲜互相中和，最大程度上感受到其鲜美清爽的滋味。
在乡间的宴席上，笋干则是一道必不可少的开胃菜。
用鲜嫩的竹笋，切成薄片，水煮熟，摊开晒到半干时。
又去蒸，再晒，再蒸，三四次后，笋干变成了深灰色。
七成干时，用甘草粉，辣椒粉，紫苏，稍微放点盐腌制，密封到罐子里。
家中来了客人，倒上杯热茶，配上佐茶小吃笋干子，这种稀奇的味道，在街上是买不到的。x33
笋的做法也很多，油焖，清炒，凉拌，煨汤，皆成美味。
“好吃嘴们”不仅延续了古人对春笋的那份热爱，更是把笋的境界推到了一个新的高度。
伊婉儿来到现代之后，为数不多的几次去外面用餐，印象最深的就是螺蛳粉了。
抖乐上螺蛳粉突然火遍大江南北，被称为“螺蛳粉的灵魂”——臭酸笋，也凭借独特的味道吸引了大量食笋爱好者。
其中就包括自己的小表弟，暑假里在这边补习的时候，偶然一次跟同学吃了螺蛳粉回家，身上那股味道熏的头晕脑胀。
他在被自己质疑是不是掉进厕所之后，便每天给她普及螺蛳粉的美味，就那股臭味被他夸的天上有地上无的。
被他缠的没办法之后，也是在抖乐上面陆续刷到过螺蛳粉大胃王的视频之后，她也不禁心动了。
再跟小宇吃过之后，便也成了螺蛳粉的爱好者。
她之后也陆续叫过几次外卖，也在网上买过几箱不同品牌的速食螺蛳粉。
在她深入研究后，也勘破了螺蛳粉美味的秘密……里面的酸笋尤为重要。
酸笋的制作方法也不是很难。
采摘下来的竹笋要经过去青皮、清洗、切丝、腌制等过程。
腌制时要放在水中泡五到七天，然后再翻堆，再接着发酵。
酸笋在发酵过程中，会有大量蛋白质分解，释放出氨基酸，大量的糖转化为有机酸。
这些成分进一步发生转化、反应，其中半胱氨酸分解释放出的硫化氢。
以及色氨酸分解转化成的粪臭素，就构成了酸笋的特有臭味。
嗦一口螺蛳粉，粉的香辣与笋的酸臭，在嘴里相互对抗也相互交融。
这种只有嗦